時(shí)隔三年，申城街頭再次掛起上海時(shí)裝周的道旗。在新天地、外灘源、800秀附近，72場(chǎng)官方發(fā)布會(huì)引燃時(shí)尚熱度，眾多潮人齊聚一堂，在長(zhǎng)槍短炮的鏡頭中留下久違的倩影。
秀場(chǎng)之外，大大小小的showroom散落于城市各處，迎接回歸常態(tài)后的第一輪訂貨會(huì)。告別疫情期間看圖下單的窘境，從各地趕來的買手們得以與服飾近距離接觸，與設(shè)計(jì)師面對(duì)面交流。整個(gè)訂貨季捷報(bào)頻傳，無論是官方平臺(tái)MODE展還是合作showroom，人流量顯著增長(zhǎng)，成交額普遍回到疫情前水平，行業(yè)重拾信心。
(資料圖片僅供參考)
上海時(shí)裝周之前，中國面孔已強(qiáng)勢(shì)重返四大時(shí)裝周。最先登場(chǎng)的紐約時(shí)裝周和倫敦時(shí)裝周有10個(gè)和14個(gè)華人設(shè)計(jì)師品牌參加，在米蘭時(shí)裝周和巴黎時(shí)裝周走秀的品牌則有6個(gè)和9個(gè)。它們?cè)趪H舞臺(tái)上快速成長(zhǎng)，有的是3年來首次出海辦秀，有的是新品牌厚積薄發(fā)。
從國際回歸本土，經(jīng)歷過去3年的滯緩，中國新生代設(shè)計(jì)力量奮力覺醒，他們帶著沉淀后的思考再出發(fā)，與成熟的、有聲量的品牌共同碰擦出這季上海時(shí)裝周的復(fù)蘇景象。第一財(cái)經(jīng)采訪多個(gè)設(shè)計(jì)師、品牌、showroom，觀察新一季的行業(yè)變化。
海外品牌回歸
首次登上紐約時(shí)裝周的設(shè)計(jì)師品牌Zimo，去完巴黎的訂貨會(huì)后又回到上海，出現(xiàn)在陜西北路何東舊居的not Showroom.身處同一空間的還有RUI，作為首個(gè)入圍LVMH Prize決賽的中國設(shè)計(jì)師品牌，它剛在巴黎時(shí)裝周發(fā)布23秋冬系列。
蟄伏三年后，海外品牌集體回歸，成為本季上海時(shí)裝周的一大亮點(diǎn)。它們普遍帶著更大的野心，希望在行業(yè)復(fù)蘇的第一時(shí)間，得到市場(chǎng)認(rèn)可和青睞，拿下更高價(jià)值的訂單。
時(shí)堂是上海時(shí)裝周的官方合作showroom，在上海展覽中心舉辦過多次展會(huì)。今年，其觀眾人次創(chuàng)新高，進(jìn)入“千萬俱樂部”的品牌達(dá)到25個(gè)，“百萬俱樂部”的品牌也有9個(gè)，也就是說，這些品牌在單個(gè)訂貨會(huì)上就達(dá)成了百萬甚至千萬元的訂單。而3月以來，北京、廣州、廈門等地時(shí)裝周先后揭幕，打造時(shí)尚消費(fèi)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
時(shí)堂的數(shù)據(jù)顯示，本季海外品牌和海歸設(shè)計(jì)師品牌占比約10%。作為首次參展的新品牌，去年初創(chuàng)的03AM 柃參意外斬獲千萬元訂單，其主理人曾在The Row擔(dān)任設(shè)計(jì)工作，善于利用廓形打破傳統(tǒng)著裝規(guī)格，男女共穿款很多。創(chuàng)立于紐約的包袋品牌CAVANA也是初次參展，以輕奢的價(jià)值、簡(jiǎn)約品質(zhì)的設(shè)計(jì)風(fēng)格打動(dòng)買手下單。
多個(gè)showroom迎來海外品牌闊別中國三年后的首次回歸。坐鎮(zhèn)西岸藝術(shù)中心的Ontimeshow本季吸引超過2萬觀眾，海外配飾品牌ALP JEWERLY第一天就接洽了70多個(gè)買手，打消了對(duì)市場(chǎng)的懷疑和不自信，“買手的目的性更明確”。與 Ontimeshow合作超過5年的法國腕表品牌FOB PARIS，本季則收獲一批新的買手客戶，主要集中在華中、北方以及西南地區(qū)。作為2012年成立的潮牌腕表，它如今已入駐巴黎春天、老佛爺?shù)戎钒儇?，在潮流腕表消費(fèi)中占據(jù)一席。
多次參與MODE展的瑞典設(shè)計(jì)師Charlotta Gandolfo本季帶來多個(gè)王牌真絲系列，摩登華麗的風(fēng)格俘獲了一批買手店和消費(fèi)者。她擅長(zhǎng)在特殊處理的真絲上做出獨(dú)特的裁剪，讓這種嬌貴的面料呈現(xiàn)出包容性。“一開始，我只是供應(yīng)商的小訂單，現(xiàn)在我是它們最大的客戶了?！彼硎荆霸邶嫶蟮姆b市場(chǎng)面前，每個(gè)人都有自己的空間，但最終優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師能生存下來，糟糕的會(huì)被淘汰。”
剛走過20周年的上海時(shí)裝周，曾孵化出大量有創(chuàng)意、有風(fēng)格的設(shè)計(jì)師品牌，它們?cè)谏虡I(yè)創(chuàng)新上不斷摸索，推動(dòng)著整個(gè)中國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)向前迭代。not Showroom主理人張櫻相信，這個(gè)市場(chǎng)沒有飽和這一說，“真的飽和會(huì)淘汰很多東西，然后又會(huì)有新的冒出來。品牌一定需要多樣化，如果大家都買一樣的品牌，也不是良性。”
行業(yè)回暖尚需時(shí)日
時(shí)尚業(yè)新舊更替之際，海外買手也重新現(xiàn)身各個(gè)showroom，挑選適合本土市場(chǎng)的作品。
剛在米蘭時(shí)裝周發(fā)布秋冬首秀的羽絨服品牌Raxxy，受到多位海外買手的看好。設(shè)計(jì)師沈威廉從數(shù)學(xué)跨界時(shí)尚，為羽絨服增添藝術(shù)廓形，比如創(chuàng)作第一季作品時(shí)就擁有了一項(xiàng)發(fā)明專利——剪紙雕塑工藝?！八脑O(shè)計(jì)和配色很大膽，不走尋常路，無論設(shè)計(jì)本身還是面料上的專利都有很大的突破，在國內(nèi)也比較少見?！毙录悠耏OURS買手店買手陳詩韻表示。
無論是創(chuàng)新技術(shù)還是創(chuàng)意主題，中國設(shè)計(jì)師對(duì)潮流時(shí)尚多元化的表達(dá)方式，給這季海外買手留下深刻印象。不過，深耕本土市場(chǎng)的LABELHOOD平臺(tái)采購總監(jiān)Jillian Xin感覺，這一季設(shè)計(jì)師品牌相對(duì)不太愿意冒險(xiǎn)，作品在商業(yè)方面的轉(zhuǎn)向會(huì)更明顯一些?！皩?duì)設(shè)計(jì)師來說堅(jiān)持原創(chuàng)性、憑借創(chuàng)新脫穎而出比以往任何時(shí)候都更為重要?！?/p>
在中國創(chuàng)業(yè)的Charlotta Gandolfo對(duì)此深有體會(huì)。2008年她來到中國旅行，之后常住上海并創(chuàng)辦同名個(gè)人品牌。她出身藝術(shù)和珠寶收藏世家，祖父很早就往來亞洲從商，積淀了獨(dú)特的異域?qū)徝?，幫助她熟悉并貼近中國市場(chǎng)?！坝幸豢钸B衣裙調(diào)整了20多次，工廠一度都不想接了，但我沒有放棄，現(xiàn)在它的出貨量很大?！苯z綢材質(zhì)、別致印花、包容性剪裁以及一衣多穿的理念，清晰的定位讓這個(gè)新品牌快速成長(zhǎng)，平穩(wěn)度過疫情沖擊。
某種程度上，設(shè)計(jì)師、買手與showroom的共存關(guān)系，本身就折射了消費(fèi)市場(chǎng)的需求和變化。與海外市場(chǎng)接軌后，買手行業(yè)的相當(dāng)一部分預(yù)算勢(shì)必流入四大時(shí)裝周上的海外品牌，本土市場(chǎng)將不復(fù)疫情期間的繁榮氣象。
零售端早已感知到變化。從去年下半年起，無論是品牌還是買手店，都被迫卷入打折清貨的行列，以減輕庫存壓力，回籠資金。本季訂貨會(huì)上，showroom的起訂量普遍提高，“有的甚至要求拿貨100萬元起，幾家一起分才能消化?！币晃荒涿臉I(yè)內(nèi)人士表示，showroom經(jīng)歷高速發(fā)展后，逐漸暴露庫存壓力，“像是堰塞湖，很難一下沖開”。
DFO showroom主理人Meimei介紹，買手店的庫存范圍，其實(shí)就是去年預(yù)估的春夏跟秋冬商品的庫存量，“去年運(yùn)營(yíng)都很難，假如買手店去年囤了三五百萬元零售價(jià)格的貨品，然后滯銷的話，庫存就會(huì)占里面很大的一個(gè)比例?！?/p>
行業(yè)回暖尚需時(shí)日，距離全面復(fù)蘇還有一段時(shí)間。Meimei還觀察到，這季大家都要積極擁抱電商，很多店鋪都在同步運(yùn)作線上銷售，積極響應(yīng)市場(chǎng)回暖的走勢(shì)。
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